viernes, 22 de diciembre de 2023

                                       COGOLLUDO – DAKAR
                                             Diciembre 2023


En realidad y siguiendo mi costumbre de evitar las capitales, no llegué a Dakar en Senegal sino que me paseé por el país, prestando atención a Touba, capital religiosa de Senegal. Desde Cogolludo, es un viaje de 8.343 km ida y vuelta. Salida el día 1 de diciembre, vuelta el 20 de diciembre, 20 días en total.

ETAPA 1.  Cogolludo – Algeciras 750 km
Etapa de autopista. El objetivo es llegar a Algeciras y coger el ferry al día siguiente. En Algeciras, los marroquíes han tomado el barrio del puerto y para tomarte una cerveza tienes que andar un buen rato.

ETAPA 2.  Algeciras – Rabat 300 km
Siguiendo la autopista de peaje hasta Agadir, hice parada en la capital Rabat. La autopista es casi como una autopista española. Rabat es una ciudad limpia y bien  cuidada. Marruecos en general está mejorando. Mejores infraestructuras, edificios públicos, limpieza y todo en general. Sin embargo, los marroquíes no cambian. Esto va a costar mas.

                              Gasolinera Afriquia en la autopista a Rabat.


ETAPA 3.  Rabat – Agadir 550 km
Todos de autopista de peaje. El peaje en Marruecos es curioso, no admiten tarjetas, solo efectivo. El hotel de Agadir tenía piscina y a partir de ahora, el camino sigue mas o menos paralelo a la costa. Aunque sea el mes de diciembre, yo aconsejo llevaros un bañador porque quizás tengais la oportunidad de usarlo.

ETAPA 4.  Agadir – Tarfaya 550 km
Se acabó la autopista y empieza el desierto. Al salir de Agadir es algo montañoso y con curvas y luego desierto y mas desierto que te acompañará por unos cuanto miles de kilómetros. Empiezan también los antiguos territorios españoles, tanto el sahara occidental como otros territorios españoles al norte del Sahara. Dejo Sidi Ifni a un lado, paso por Tan Tan y paro en Tarfaya a dormir.  Aconsejo a quien quiera hacer este viaje que lea algo sobre la historia de estos territorios.
Marruecos está metiendo mucho dinero en el antiguo Sahara español. Por ejemplo, el puerto de Tarfaya, grande y moderno pero sin barcos, para aprovechar la pesca en el Sahara, que por ahora la está haciendo la UE.
Atención. Los marroquíes no saben cocinar el pescado.  Esperaros a Mauritania si quereis comer buen pescado.

Tarfaya. Curiosa construcción que sirvió para varias cosas a lo largo de la historia.

 


Tarfaya. Museo de Saint Exupery (El principito)


Tarfaya. Antiguo fuerte español. Era una gran construcción, actualmente derruido en parte y mal conservado.


ETAPA 6. Tarfaya – Dajla o Dakhla (antigua Villa Cisneros) 600 km.

Entro en el Sahara español y dejo El Aiun a un lado. La carretera es buena en general, hay trozos algo peores y también trozos de dos carriles por sentido. Es una recta por el desierto y la distracción, aparte del desierto en si mismo, es ver la costa de vez en cuando cerca de la carretera.
La temperatura es fresca por la mañana.
Villa Cisneros no tiene nada de especial. Es una ciudad nueva, todo de reciente construcción y creciendo. La ciudad está en una península y lo bonito es atravesar el trozo de tierra que la une al continente. Es un bonito pedazo de desierto.

           Y es verdad. De vez en cuando, te cruzas con algún dromedario.

El desierto del Sahara. Variante piedra, muchas piedras.

A 144 km de Dakhla y 229 del paso de Guerguerat a Mauritania


 
ETAPA 7  Dajla – Nuadibú (Mauritania)  430 km.

En Dajla me dan para desayunar una especie de caldo blanco con cosas. Lo pruebo y no me gusta. Quizás esté hecho con leche de camella y yo haya insultado su orgullo nacional al no tomármelo, pero es que no me gustó. Afortunadamente había mas cosas en el desayuno.
Hoy toca ver mas desierto, esta vez versión arena, mas que piedra. Llego a la frontera de Guerguerat con Mauritania. Dedicaré un capítulo especial al paso de fronteras.
En este viaje no voy a hablar de los hoteles en los que he estado, excepto de dos, uno muy bueno y otro muy malo.
En Nuadibú encontré un muy buen hotel, que recomiendo:
Ricardo Ortuzar Nouadhibou Guest House ortuzarr@gmail.com
El hotel es propiedad de dos australianos, descendientes de españoles. En realidad es un pequeño apartamento con cocina, mas que una habitación. Está bien pero no es lujoso. Lo bueno es el trato que vais a recibir. Siendo ellos descendientes de españoles, se deshacen con los españoles, y además hablan español. Genial. El precio es 30 euros por noche que está muy bien para Nuadibú. Si lo buscais en google maps, está justo al lado del hotel Prestige. Recomendado.


ALGO DE BOTÁNICA
Junto a la moto, al borde de la carretera, aparece una planta, que yo creo que es una leguminosa y que ha crecido ahi por el movimiento de tierras al borde del camino. Mas allá, todo lo que se ve son pequeños arbustos de algo parecido a un enebro.


PASO DE FRONTERAS

Estamos cerca del paso de Guerguerat entre Marruecos y Mauritania, así que creo que es el momento de hablar del paso por las fronteras, en general y específicamente de este paso.
Se habla mucho de estos terribles cruces de frontera. En realidad, no son tan terribles.

CONSEJO Manda a la mierda a los buscavidas. Literalmente, a la mierda. No te cortes. Según venga el primero a pedirte tu pasaporte (ni siquiera te habrá dado tiempo a parar la moto) le preguntas si es policía. Te dirá que no, pues no hay pasaporte. Se te ofrecerá para hacerte los trámites. Le dices que no. Insistirá diciendo que es muy complicado y que tu solo no podrás hacerlo. Mentira. Le dices que no, que lo vas a intentar. Y si insiste otra vez, que insistirá, le mandas a la mierda. Literalmente. Le dices que no a voces, a gritos. Sin cortarte. Se acabó la amabilidad. Conseguirás librarte de ellos, mas o menos. Vendrán mas, pues la misma técnica, a la primera les dices que no amablemente, luego les dices que no a gritos. No te cortes, a gritos con ellos.
Te vas al policía que es el que lleva uniforme, le enseñas tu pasaporte y el mismo policía te dirá donde tienes que hacer el siguiente trámite. Te van a cobrar lo mismo que con el buscavidas (garrapatas) y vas a tardar lo mismo. No sirven para nada bueno. El dinero local lo consigues en el primer banco que veas en Nuadibú. Si estuvieran los bancos cerrados, tienes el problema de encontrar un cajero, lo que puede que no sea fácil. Los garrapatas te cambian dinero a buen precio, quizá esto sea lo único bueno que hagan.

En este paso, primero son las autoridades marroquíes. Lo importante es haber guardado la “petit fiche” que te dieron al entrar a Marruecos con los datos de tu vehículo. Es un papel pequeño. Guardalo para poder sacar tu vehículo de Marruecos. Luego los mauritanos. 55 euros por la visa mas 10 euros por el passe avant. Guarda el passe avant para enseñarlo a la salida. Y ya está. Entre el lado marroquí y el lado mauritano hay un trozo de tierra de nadie. En parte está asfaltado y en parte el camino se ve perfectamente bien, no hay mayor problema.
 

Tierra de nadie. Al fondo, el lado mauritano.

Tierra de nadie. Al fondo, el lado marroquí



ETAPA 8. Nuadibú – Nuakchot  480 km.

Son las dos principales ciudades de Mauritania. Aquí ya no hace fresco ni por la mañana. Esta etapa es mítica por el tema de la gasolina. Hay gasolina en Nuadibú y en Guerguerat en Marruecos. Luego solo hay una gasolinera a mitad de camino hasta Nuakchot. En Nuakchot vuelve a haber gasolina. Esta gasolinera a mitad de camino en realidad son tres gasolineras. A mitad de camino, o sea, 200 km a Nuadibú y 280 km a Nuakchot aproximadamente. El problema es que puede que no haya gasolina. Gasolina no, gasoil si. En mi caso, de tres gasolineras, solo una tenía gasolina. De no haber gasolina en ninguna, te toca hacer los 480 km hasta Nuakchot sin repostar. Mi moto puede hacerlo si llevo un bidón extra de gasolina. Muy recomendable el bidón por si acaso. O comprar gasolina de botella de plástico en el mercado negro.

ETAPA 9  Nuakchot – Saint Louis (Senegal)  260 km por la pista de Djama.

Hay dos maneras de entrar en Senegal. Una es por Rosso, otra es por Djama o Diama. Se pronuncia Yama. Rosso dicen que es la frontera mas corrupta de África. Para llegar a Djama hay 50 km de pista. A elegir. La pista está bien, pero aprobado raspado, está muy corrugada, muchos baches sorpresa y algo de arena.
Yo fui por la pista de Djama. El desvío para Djama está a unos 30 km de Rosso, al principio es carretera asfaltada y luego pista.

Empieza a verse algo mas de vegetación


Incluso árboles (acacias)

Pista de Djama. Orilla del rio Senegal.

alegres locales

yo en la pista de Djama


FRONTERA DE DJAMA
Primero pagas un poco antes de llegar a la frontera por el parque nacional. Luego hay un puente que también tiene una tasa por cruzarlo. Luego llegas al lado mauritano de la frontera. Mandas a los buscavidas – garrapatas al carajo. Haces los trámites en el lado mauritano, incluido entregar el passe avant que has conservado desde que te lo dieron al entrar al país. Y luego los trámites en Senegal, que incluyen passe avant y seguro de accidentes. El passe avant es por tres días pero te lo pueden ampliar en algunas ciudades de Senegal. Yo lo hice en Kaolack. No es tan complicado. Lo puede hacer uno solo sin problemas, todo el proceso.
Puedes cambiar dinero en la frontera o en el primer banco que veas. En Senegal hay mas bancos y cajeros que en Mauritania.

SAINT LOUIS
La llaman la ciudad mas bonita de África pues imagina como serán las demás. Es cierto que guarda cierto sabor a pasado colonial pero solo un poco pequeño. Es un desastre y una mierda de ciudad, como todas las que yo haya visto en África.

Cayucos en St Louis. Luego los vemos por Canarias con 200 ó 300 personas a bordo.

Día de descanso en el Zebra Park


ETAPA 9.  St- Louis – Touba 180 km
Me dirijo a Touba, ciudad santa de Senegal, con intención de ver la gran mezquita y aprender algo sobre los sufíes, rama del islam popular en Senegal. Pues el día resulta un desastre y ni una cosa ni otra.
Primero, para llegar a Touba, me encuentro con la carretera en obras y un desvío tipo pista de unos 50 km. Decido que, con la pista de Djama y esta pista, mi cupo de pistas africanas está cubierto. Ya no voy a Tambacounda. La razón de ir allá era hacer una pista de 200 km, pues no. Ya vale de pistas, baches y arena. Ya tengo el diploma. Autoconcedido.
Segundo, llego a la gran mezquita y todavía no he bajado de la moto cuando ya tengo al primer buscavidas – garrapata dando por saco. Dice ser estudiante de Teología. Vale, ya conocí a uno que decía ser de Carabanchel bajo. Según el, debemos contratar a un guía ( es verdad, sin guía no entras a la mezquita) y darle dinero a el, a los pobres, a los enfermos y a no se cuanta gente mas, porque todo eso lo hace la mezquita. Y yo pensé madre mía, estos sufíes son peores que las monjitas del sagrado corazón de Jesús y le dije que no, que no le necesitaba. Total que al final no entré a la mezquita porque ojo que agobio de buscavidas y normas raras.
Y tercero, el gran remate. Toca buscar hotel y preguntando todo el mundo me envía al hotel Mbacké, que es un pueblo fuera de Touba. Y yo, esto no puede ser, ¿como no va a haber hoteles en Touba, que es grande? Pues la gente me decía que no y me enviaban a Mbacké. Banda de cabrones, les hago caso y el hotel Mbacké resulta ser el hotel de los horrores de este viaje. En realidad es un puticlub disfrazado y con mas mosquitos dentro de la habitación que fuera en todo Senegal. Me picotearon por supuesto. Menos mal que voy puesto de quinina que me traje de España. No me ha pasado nada.

Baobab. Los hay mas grandes pero me gustó este para la foto. 

 

El paisaje en Senegal es tipo sabana, con acacias con pinchos que las jirafas rodean con la lengua para comerse las hojas, pero no he visto jirafas. Dromedarios si, y hacen lo mismo que las jirafas.


ETAPA 10. Touba – Kaolack  100 km

Necesitaba ir a Kaolack para ampliar el passe avant, y un vez hecho, me busqué un buen hotel y a descansar. Decido iniciar la vuelta a casa.

ETAPA 11. Kaolack – St Louis. 300 km

ETAPA 12. St Louis – Nuakchot (Mauritania)
Paso la frontera en Djama. Me equivoco en la pista de Djama, no encuentro el desvío correcto y sigo la pista hasta Rosso. Son 50 km mas de pista y otros 50 de carretera añadidos. Al final se me hace de noche en Nuakchot. Tras una serie de dificultades, consigo encontrar el hotel. Si Nuakchot es un caos, de noche rompe moldes.

MAURITANIA
Mauritania es lo que mas me ha impresionado de este viaje, por el nivel de pobreza, suciedad, abandono y caos que he visto. Senegal no es mucho mejor.
Ese hotel del que hablo es un hotel de 116 euros la noche. No existen hoteles baratos porque no existe la clase media. Este hotel es para extranjeros o locales con pasta, con mucha pasta. Seguridad armada, a veces por ejército o policía. Fuera, el 99,9% de la población malvive. Es el hotel isla de este viaje.
Sucede lo mismo con los restaurantes. Comer sale por 40 ó 50 euros. Se come bien, eso si. Recomiendo el pescado. Si quieres comer con garantías de salubridad, con algo de calidad, en un sitio limpio y bien, esto es lo que hay. Si no, están los puestos callejeros. Nada en el medio.
Yo sentía la necesidad de pagar estos precios y estos servicios. Frente al caos, el abandono y la pobreza, yo necesitaba reafirmarme, recordarme que yo no pertenezco a ese mundo, que yo soy de otro mundo, otra clase social. ¿clase social, otro mundo, otra sociedad? ¿quizás sea esto racismo? No lo se todavía, pero me ha afectado lo visto y me ha sorprendido mi reacción.

ETAPA 13  Nuakchot – Bir Gandouf (Marruecos) 530 km
Encontré gasolina en la misma gasolinera que a la ida, solo en esa. Pasé por la frontera de Guerguerat. Es importante recordar cambiar el dinero mauritano, porque no lo quiere nadie fuera de Mauritania.

¿Me habré equivocado de camino?


ETAPA 14. Bir Gandouf – El Aiun  750 km
La antigua capital del Sahara español es una ciudad limpia y moderna. Marruecos está metiendo mucho dinero en el Sahara.

ETAPA 15. El Aiun – Tan Tan  300 km.
La idea original era haber seguido algo mas lejos de Guelmim dirección Merzouga y seguir por el sur y este de Marruecos, cerca de Argelia, hasta Uchda y Melilla, pero una tormenta de arena cambió los planes. Un viento horrible que hacía volar toneladas de arena apenas me dejaba avanzar y los acúmulos de arena en el asfalto que no podía ver con antelación hacía peligroso conducir en moto. La previsión era viento al dia siguiente y luego amainar, pero meterme por las dunas de Merzouga en este plan era quizás demasiado riesgo. Decidí continuar directo para casa.

ETAPA 16. Tan Tan – Essaouira  500 km.
Visitando la bonita ciudad de Essaouira junto al mar.

ETAPA 17 Essaouira – Tanger – Estepona (España)  820 km
Llegada a España.

ETAPA 18  Estepona – Cogolludo 700 km.
Vuelta a casa.


ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

Este viaje ha sido uno de los mas duros que yo haya hecho en mi vida. Principalmente yo creo que es el hecho de ver tanta pobreza y tanto caos lo que me ha afectado, pero también el desierto que tiene algo que te come, tormenta de arena incluida.
Supongo que a todos los que hemos hecho este viaje nos ha motivado el rally Dakar, así como ver algo de África, pero es que África no es Europa, es muy diferente. Al final, el viaje no tenía nada que ver con el rally sino con África.
Este viaje es caro. África es cara. Habré gastado unos 2700 euros en un viaje de 20 dias, mas los preparativos. La gasolina es algo mas barata, pero todo lo demás es mas caro que en España.
El idioma común es el francés, pero el francés está perdiendo terreno e influencia en la antigua África francófona, así que cada vez se habla menos y peor hablado. Cada vez se usan mas las lenguas locales.
Como siempre, a vuestra disposición para aclarar dudas.























sábado, 16 de octubre de 2021

Balcanes Otoño 2021

 

VIAJE A LOS BALCANES Sept – Oct 2021


He estado de viaje por los países balcánicos durante los meses de septiembre y octubre de 2021. Los países recorridos han sido Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte, Kosovo, Serbia, Rumanía, Moldavia y Hungría.


Dia 1. 18-9-21 Cogolludo – Le Luc

Jornada de trámite. Mi objetivo es alcanzar los Balcanes lo antes posible. Mil km. De autopista hasta Le Luc en Francia donde duermo en un F1. Hotel mediocre. Sin mayor historia salvo una buena cena en un restaurante francés.


Dia 2. Le Luc - Monfalcone

Otra jornada de trámite. 800 km. de autopista cruzando Italia. Duermo en el hotel Excelsior de Monfalcone. Buen hotel. Ceno pasta y pizza italianas, resultan iguales a otras pastas y pizzas que haya comido por ahi, ni mucho mejor ni mucho peor. Destacar el puente – túnel de la autopista. Excelente obra de ingeniería.

 



Dia 3. Monfalcone - Bihac

Entro en Eslovenia y comienza el viaje de verdad. Cruzo Eslovenia rápidamente porque no quieren extranjeros en su territorio debido al corona virus. Veo mi primer accidente en la carretera de muchos en el viaje. Conducen como les da la gana. Según vaya avanzando en mi viaje veré mas accidentes y mas locuras. También es verdad que he visto algún extranjero haciendo el cabra en la carretera. Mis queridos alemanes, vosotros en Alemania no haríais estas cosas ni locos, y puestos a hacer el cabra, es mejor ser cabra local, que lo has mamado desde pequeño y este no es vuestro caso.

En Croacia, primero me enfrento a un viento terrible cerca de la costa, que amaina al adentrarme por el interior. Me dirijo al aeropuerto abandonado de Zeljava. Se construyó y usó durante la guerra de Yugoslavia. Impresiona la obra de ingeniería realizada en poco tiempo y ahora abandonada. Quedan las pistas (muy deterioradas), los hangares excavados en la montaña y un avión militar abandonado para que la gente se haga fotos con el. Se dice que quedan minas por el bosque, así que tengo cuidado de no salir del asfalto.

La frontera con Bosnia está cerca asi que me paso a Bosnia a dormir. Hotel Gig en Bihac. Buena habitación pero cara para lo que ofrece el hotel. Mi primera impresión sobre Bosnia es que les gusta mucho el dinero, mucha gente joven con ganas de fiesta y ambiente europeo a pesar de ser mayoría musulmana.

Eslovenia y Croacia no tienen demasiado interés. Son países católicos que crecen y les va bien. A destacar los grupos de emigrantes de raza cobriza, quizás pakistaníes, que se ven por Italia y Bosnia.

 



BOSNIA Y HERZEGOVINA

Bosnia es un país complicado, con mucho que decir sobre el. Dividido en dos partes, la Federación de Bosnia y Herzegovina (musulmanes) y la República Serbia (ortodoxos). Existe también una minoría croata (católicos). Tradicionalmente han sido considerados como los mas primitivos y atrasados de la antigua Yugoslavia. Sin embargo, el país está cambiando rápidamente y se ve mucho movimiento de obras, camiones y coches en unas carreteras malas y estrechas en general.

El trato con bosnios y serbios es en general bueno, pero he creído detectar cierta animadversión hacia los europeos. Creo que se debe a la actuación de la OTAN en la guerra, tibia para los musulmanes, y dura para los serbios y a cierta envidia por nuestro nivel de vida, mayor que el de ellos en términos de salarios y precios.

El país está creciendo económicamente. Se dice que en parte gracias a la ayuda de las monarquías del golfo pérsico, aunque yo no haya podido verificar este dato. He visto presencia de distribuidoras de petróleo rusas, Lukoil y Gazprom, y un precio de los carburantes algo mas barato que alrededor, lo que me hace pensar en la ayuda rusa. Sean meras relaciones comerciales o no, lo cierto es que a los rusos les encanta desestabilizar Europa.

El conflicto entre la parte serbia y bosnia es evidente y creo que está lejos de haberse resuelto. Los acuerdos de Dayton establecieron la paz, pero en términos que son difíciles de mantener en el largo plazo.


Día 4. Bihac - Tuzla

Cruzo Bosnia por el norte en dirección a Tuzla. A destacar la carretera estrecha y peligrosa y la naturaleza. Los Balcanes son bonitos por donde vayas. En Tuzla coincido en el hotel (pension Centar, bueno) con una pareja de alemanes que viajan en moto también. Tenemos una charla agradable hasta que aparece otro alemán que lo estropea todo, y es que hay dos tipos de alemanes, unos son encantadores y otros son horribles, sin término medio.


NATURALEZA

La gran riqueza de los Balcanes es su naturaleza. Montañoso, húmedo, grandes bosques, muchos caducifolios (no ha llegado la moda de sembrar pinos), alta montaña, media montaña y muchos kilómetros de playa y costa a corta distancia. Es muy bonito. El otoño es buena época para verlo por el cambio de colores en la vegetación. Geologicamente es suelo calcáreo aunque me ha parecido ver algún lugar donde podría no serlo.

Yo destacaría un animal como simbólico, el cuervo de lomo blanco. Corvux cornix, en español corneja cenicienta, aunque es un cuervo por tamaño y taxonomía, mas grande que las cornejas que tenemos en España. Se le ve por todas las ciudades. Curioso animal que no existe en España.

En cuanto a ecología, me temo que deficiente. Dudo mucho que les preocupen temas como el cambio climático o la depuración de las aguas o el tratamiento de las basuras. Se ve basura por todas partes, manadas de perros abandonados por las ciudades y por el campo, vehículos que es obvio que no han pasado la ITV en caso de que exista, por el humo que echan. Vacas, ovejas, cabras y burros pastando en las cunetas de la carretera y alguno atropellado.

Existe algún alojamiento con la etiqueta eco, pero me temo que es una simple etiqueta.


Dia 5. Tuzla – Mostar

Pasando por Srebrenica, lugar donde ocurrió una de las matanzas de la guerra en Yugoslavia. Se puede visitar el cementerio – memorial. Impresiona verlo. Me di un paseo por Mostar para ver el famoso puente y dormí en Villa Palma, mediocre y caro.

 





SREBRENICA

Los musulmanes de la zona serbia de Bosnia se refugiaron de la guerra en la zona segura que estableció la ONU en Srebrenica. Resultó no ser tan segura, porque entraron los militares del ejército de la república serbia de Bosnia y los masacraron. Ocho mil y pico muertos certificados hasta ahora y contando. Esta acción se calificó de limpieza étnica por el intento de eliminar a los musulmanes de zona ortodoxa y de crimen de guerra por el tribunal de La Haya y los responsables fueron encarcelados. Una acción similar, de los bosnios hacia los serbios, con tres mil y pico muertos, no fue calificada de la misma manera por el mismo tribunal y los responsables están libres.

Srebrenica estaba protegida por tropas holandesas de la ONU y tropas bosnias, que se retiraron sin combatir. Por esta razón ni bosnios ni serbios nos toman muy en serio.


Dia 6. Mostar – Kotor

Cambio de país y me voy a Montenegro. Escojo la carretera del interior, por Trebijne, evitando Dubrovnik, y es un acierto. Buena carretera, poco tráfico, curvas y por fin puedo disfrutar de la moto porque hasta ahora había sido un sin vivir. Y al final, a mi Dubrovnik me da igual, ya lo he visto en fotos y me quedo con la ficción de Juego de Tronos y el castigo a Cersei Lannister, no sea que la realidad me estropee una bonita ficción. En Kotor me hospedo en Guest House Sandra, no recomendable por lo pillos que son. La carretera que sube hasta lo alto de las montañas en Kotor es bonita, las vistas son excelentes, pero es un sufrimiento porque es estrecha y los autobuses están autorizados a subir y bajar, organizando unos atascos de tres pares. Kotor fue parte de la república de Venecia, otra pieza mas del puzzle balcánico.

 



Día 7. Kotor – Mojkovac

Pasando por el cañón del rio Tara que es impresionante. Me hospedo en el hotel Dulovic (buen hotel) donde tengo una charla con el camarero que resulta ser un negacionista del coronavirus. Que daño hacen las mentiras conspiranoicas. Mi mente científica se rebela. Me temo que el porcentaje de población que decide no vacunarse por esta parte del mundo será alto.


Dia 8. Mojkovac - Lezhe

Entro en Albania por el parque natural Prokletije. La carretera entre Berane y Selcé es nueva y el paisaje es espectacular. Hasta ahora, la etapa reina del viaje. En Lezhe me hospedo en el hotel Freedom, o el hotel de los horrores. Para mi que eso era un puticlub reconvertido. No recomendable.

 





Día 9. Lezhe – Erseke

El tramo entre Permet y Erseke es una carretera rota, tirando a destrozada y en obras donde mi moto tipo trail se portó como una campeona. Quizás en un par de años esté arreglada, por ahora, es una carretera de aventura. Me hospedo en el hotel Zisi, buen hotel.

FUMAR EN LOS BARES

De Croacia en adelante, uno puede fumar donde quiera, incluidos bares, restaurantes y habitaciones de hotel. Mucha gente fuma. A mi me recuerda los viejos tiempos en España, cuando entrabas a un bar y había una humareda. A pesar de haberme quejado mucho de la prohibición de fumar en España, ahora me ha dado hasta incluso vergüenza fumar en los bares y pienso que bien prohibido está.

Día 10. Erseke – Tetovo

Cambio de país, entro en Macedonia del Norte y paso por el lago Orhid antes de llegar a Tetovo. Me hospedo en el hotel Lirak (buen hotel). Aqui no venden alcohol en los bares por ser mayoría musulmana. Me toca comprar unas cervezas y bebérmelas en la habitación. El restaurante del hotel si vende alcohol y ceno con vino (buen vino, por cierto, un Merlot local).

 





NACIONALISMO ALBANES

Albania es una nación pero los albaneses están extendidos por el norte y oeste de Macedonia y la casi totalidad de Kosovo. Albania fue parte importante del imperio otomano y después de echar a los cristianos ortodoxos, se convirtieron al islam con orgullo. La identidad albanesa (orgullo nacional mas islam) es otra pieza del puzzle balcánico.

La exacerbación de este sentido de identidad se ve animada por las fake news que lamentablemente una vez mas circulan por internet, como que Albania fue un gran país que dominó gran parte del mediterráneo o que el albanés sea el cuarto idioma mas hablado del mundo. El daño que hacen estos manipuladores profesionales de las mentes de las personas algún día deberá ser regulado y penalizado. No se trata solo de la ignorancia o la manipulación, es que podría estallar una guerra entre Kosovo y Serbia con consecuencias inimaginables.

Dia 11. Tetovo – Peç

Entro en Kosovo y me hospedo en el hotel Semitronix (buen hotel) de Peç por dos noches, pues hago una jornada de descanso.

 





HOTELES – ISLA

Mi estancia en Tetovo y Peç me ha recordado cuando estuve de voluntario en Palestina. Los voluntarios internacionales nos hospedábamos en unos hoteles definidos que funcionaban como islas en medio del océano, porque la vida dentro del hotel no tenía nada que ver con la realidad en el exterior. Dentro del hotel nos sentíamos libres y protegidos, mientras fuera era un mundo completamente diferente.

Día 13. Peç . Kumanovo

Hoy toca dia de lluvia. Entro de nuevo en Macedonia del Norte para ver la parte del país (mayoritaria) que es cristiana ortodoxa. Aquí si que puedo tomarme una cerveza en el bar. Esta parte del pais es mas extensa y menos montañosa. Es buena para la agricultura y mas desarrollada. Tengo problemas para encontrar el hotel porque olvidé meterlo al GPS, pero eso tiene fácil solución, le digo al GPS que me lleve al hotel que quiera y lo hace. Al lado hay un buen restaurante.

 





Día 14. Kumanovo – Zajecar

Entro en Serbia y me dirijo hacia el norte por la parte este del país. Parece haber un poco mas de ley y orden, para empezar, respetan los pasos de cebra y no se puede fumar en los bares. Me ocurre la anécdota graciosa del viaje. Entro en un restaurante a comer y nadie habla inglés así que no hay manera de entenderse ni por señas. Una buena mujer tiene la feliz idea de llamar a una amiga suya que habla inglés y algo de español. Me la pone al teléfono y gracias a a su ayuda consigo que me pongan algo de comer. Problema solucionado. Me da la impresión de que los serbios son algo mas libres, mas abiertos de mente que sus vecinos ex-yugoslavos. Creo que Serbia es un país a explorar un poco mas, para empezar, hay fuentes como en España. Le he dedicado poco tiempo, quizás porque todos pensamos que los serbios son los malos de la película de la guerra. Duermo en el hotel Hamburg (buen hotel)

 



Día 15. Zajecar – Craiova

Salgo de los Balcanes y me dirijo a mi siguiente país, Rumanía. Cruzo la frontera a la vez que cruzo el rio Danubio. Rumanía será el gran descubrimiento de este viaje. Por ahora, voy por la parte sur del país, que es agrícola. Craiova es una ciudad con su parte antigua de edificios de principios del siglo XX. Duermo en la pensión Luisa (bien). Ceno en el restaurante The Craft, al que voy a dedicar algunos comentarios.

Pregunto por un restaurante y me recomiendan el The Craft como un buen restaurante. Ostentación, esa es la palabra. Es algo común a Rumanía. Te tienes que hacer una casa super grande y super ostentosa, te tienes que comprar un BMW, da igual si tiene 30 años, pero que sea un BMW. En su defecto, también vale un Mercedes, Audi o Volvo, pero mejor un BMW, para que vean que has tenido éxito en la vida. Y tienes que cenar en el The Craft, que es como una discoteca, pero es un restaurante. Decoración agresiva, luces agresivas, música agresiva y una buena fila de BMW’s aparcados en la puerta. La comida está buena, pero señores y señoras de Rumanía, vayan ustedes a Francia y aprendan lo que es cenar en un buen restaurante. No hace falta que sea ni muy bueno ni muy caro.


RUMANIA

En Rumanía coexisten lo antiguo y lo nuevo. Por un lado, familias autosuficientes en gran medida, donde todo se hace en casa, en plan artesano y no tienen mucho dinero. Y por otro lado, los emigrantes que han hecho algo de dinero en el extranjero y se hacen casas aparatosas y conducen coches aparatosos. Creo que existe una ruptura entre lo antiguo y lo nuevo y que es una lástima que lo nuevo no respete lo antiguo. La casa tradicional rumana es una casa bajita, con un porche de madera en la puerta, y algún edificio auxiliar cercano. Son casas bonitas, podrían quedar muy bien si estuvieran arregladas, pero no es el estilo de casa que se construyen los emigrantes.

Las carreteras están bien en general, aunque se echa de menos algo de arcén a los lados, y están mejorando. Vemos el mismo problema, los coches coexisten con los carros de caballos. Uno o dos caballos tirando de un carrito que es como una bañera de madera. Algunos han puesto matrícula alemana al carro para bromear. Me imagino que los carros desaparecerán pronto. Me pregunto que pasará con el resto de las tradiciones rumanas.

 





Día 16 Craiova – Braila

Cruzando todo el sur de Rumanía, que, como dije, es agrícola, llego a Braila y duermo en el hotel Rebis (buen hotel con buen restaurante) cerca del lago salado. Este parece ser un lugar donde los rumanos vienen a pasear o pasar unos días de vacaciones.


Día 17 Braila – Hincesti

Entro en Moldavia. Por el sur, las carreteras son malas y en obras. Por el centro y norte son algo mejores. Muchos viñedos en tierra arenosa, los vinos de por aquí deben ser buenos. Gente amable, pero el país mas atrasado de todos los del viaje. Duermo en el hotel Raiax, es un buen hotel, pero caro y la dueña es bastante desagradable. En Hincesti, que es una ciudad, veo tiendas-bares, como las que había antiguamente por los pueblos de España. Es que no hay otra cosa, o eso, o el Macdonalds local. Otra vez que lo nuevo no tiene nada que ver con lo viejo.

 

Día 18 Hincesti – Vatra Moldovitei

Entro en Rumanía por el norte y empieza el espectáculo. Bosques, montañas, todo verde y paisajes increíbles. Carreteras decentes y con poco tráfico. Una gozada. Paro a dormir en el pueblo donde está el monasterio de Moldovita, habitado por monjas ortodoxas. Es de esos monasterios que están pintados en el exterior. Por el exterior son bonitos, pero por dentro es impresionante. Me hospedo en la pensión Valcan, buen hotel y buen restaurante.




Día 19 Vatra Moldovitei – Cluj Napoca

Continúa el espectáculo. Paisajes preciosos todo el camino hasta la región de Maramures, donde veo las famosas iglesias de madera. Aquí todo lo hacen en madera, hasta las tejas de los tejados. Aunque una vez mas, se echa de menos una orden municipal para que las nuevas construcciones respeten lo tradicional. Luego entro en Transilvania, que es mas llano, hay mas tráfico y es menos bonito. Duermo en el hotel Beta, mediocre.

 






Dia 20 Cluj Napoca – Brad

Pasando por Sarmizegetusa Regia, donde los antiguos dacios se montaron un complejo sagrado de templos de distintas clases en un lugar precioso, como siempre que te adentras en las montañas rumanas. Duermo en Brad, en la pensión Ana María, buen hotel y restaurante.

 






Día 21 Brad – Szolnok

Entro en Hungría, yo pensaba haberme dado una vuelta por la puszta, por el parque nacional de Hortobágy, pero el GPS decide otra cosa y me lleva directo a destino en Szolnok. Parece ser que el GPS decidió que Hungría es toda llana, que la puszta sigue siendo llana pero con lagos y que era mejor para mi cruzar el rio Tisza en barcaza. 

 





Día 22 Szolnok – Osijek

Cruzo Hungría y entro de nuevo en Croacia. En esta zona de Croacia veo casas con disparos de la guerra de Yugoslavia. Empieza a llover y para mañana pronostican lluvia para todo el dia. Duermo en el hotel Millenium (buen hotel).


Día 23 Osijek – Ravna Gora

Sigo por el norte de Croacia y entro en una zona montañosa cercana a Eslovenia y a la costa. Se cumplió la predicción y tuve lluvia todo el dia, incluso nieve al llegar a destino. Duermo en la pensión Bijela Ruza, buen hotel y sobre todo buen restaurante, donde me dan a probar la carne de oso.


Día 24 Ravna Gora - Tortona

Inicio la vuelta a casa. Sufro de nuevo el viento croata, cruzo Eslovenia y autopista italiana. Duermo en el albergue Cavallino (buen hotel y buen restaurante)


Día 25 Tortona – Figueres

Día de autopista. En Francia se olvidan de cerrar la puerta y me toca capear un buen vendaval. Llego a Figueres y la predicción es de tramontana para el dia siguiente, así que decido quedarme en el hotel un dia mas, que ya llevo cubierto mi cupo de viento. Hotel Los Ängeles, bueno para España pero no tan bueno si tengo en cuenta los hoteles por los que he estado. Aprovecho para ver el museo Dalí y menos mal que llevaba mascarilla porque yo me tronchaba de la risa con las cosas que se le ocurría hacer a este hombre.


Día 27 Figueres – Cogolludo

Llegada a casa.


Han sido unos 10.600 km de viaje, 13 países, 10 monedas diferentes, tres religiones, tres alfabetos y dos husos horarios.

GASTOS 2447 euros en total, por todos los conceptos. Unos 90 euros diarios. Hay que añadir dos cambios de aceite a la moto, uno antes de salir y otro al volver. Tanta moneda diferente es un rollo, he tenido muchos gastos de comisiones del banco.


FRONTERAS Son fáciles de pasar. Se necesita pasaporte, certificado de vacunación covid, papeles de la moto y carta verde. No entiendo porque hay frontera y control de aduana entre países de la UE, pero las hay, según los países.


CONSEJOS VARIOS

En Bosnia, entrar a las panaderías (pekanas). Ojo, que cosas mas ricas hacen.

En los restaurantes, en todos los países, se ha puesto de moda la pizza y la pasta. En la carta encontrareis una sección de comida local y otra de pizzas. La comida local muchas veces se compone de sopa y plato de carne. No pidais el filete con nombre raro porque os pueden colocar un filete envolviendo queso con mas queso derretido al calentarse, y encima el queso es gouda o similar. Horrible. Es mejor pedir un filete y como acompañamiento, patatas fritas o ensalada o vegetales a la plancha. Acertareis.

La cerveza está buena y es barata. La botella de medio litro es la normal.